Prof. Juan Martín Miranda
Son muchas las investigaciones científicas que estudiaron las características fisiológicas de la escalada deportiva, casi exclusivamente de dificultad. En los últimos dos o tres años se han publicado algunos artículos que describen a la escalada modalidad boulder, específicamente las competiciones.
Una competencia de boulder consiste en una serie de bloques propuestos para cada etapa (4 o 5), con un periodo de tiempo determinado para intentarlo (4 a 6) y un descanso de similar duración. El escalador durante su tiempo de realización deberá administrar sus intentos y el descanso entre los mismos para poder sobrellevar toda la prueba que normalmente se extiende por más de 50 minutos.
En uno de estos estudios publicado por White y Olsen (2010) se analizaron a escaladores de elite ingleses durante una prueba nacional. Los datos obtenidos se resumen en el cuadro siguiente:
Estos datos dan algunas pautas de cómo es el esfuerzo durante este tipo de competencias. En primer lugar los escaladores dan solo 3 intentos a cada bloque en promedio, en los cuales tardan aproximadamente 30 segundos en resolverlos. Esto nos da una relación de trabajo:recuperación (si el tiempo por bloque es de 6 minutos) 1:4 en cada uno de los bloques. Y si consideramos el tiempo que el escalador esta sujetando cada presa y el tiempo que tarda en soltarse de esa presa para agarra la siguiente (8 segundos y 0,6 segundos respectivamente) esta relación es 13:1, muy distinta a la relación encontrada en otros estudios en relación a la escalada de vías de dificultad que es de 3:1 (Watts et. al., 2000).
Otro dato interesante de este estudio es el tiempo total las posiciones estáticas, el cual es menor que en las vías de dificultad (25% vs 38% del total del tiempo) encontradas por Billat (1995).
El segundo estudio que hare referencia es el de La Torre et al (2009) que analizaron a escaladores italianos de elite en dos competencias nacionales y en una competencia simulada de similares características. En las dos primeras analizaron los tiempos de trabajo y las concentraciones de lactato al finalizar la prueba, y en la competencia simulada se analizaron los tiempos, las concentraciones de lactato al final de cada bloque, y la frecuencia cardiaca durante toda la prueba.
Los datos aquí presentados difieren poco de los del estudio anterior (hay que tener presente que aquí el tiempo para cada boulder era de 5 minutos). El tiempo medio de cada movimiento (tiempo de contacto en la presa) fue menor que en el estudio anterior 5.3 ± 0.7 s para la competencia nacional y 5.2± 0.6 s para la competencia simulada. La media del tiempo total de escalada de cada boulder fue de 65 ± 20 s y 92 ± 24 s respectivamente y la media del tiempo total de escalada de toda la prueba 391 ± 85 s y 551 ± 96 respectivamente.
La frecuencia cardiaca en los escaladores varones siempre llego a los valores de reposo previo a cada intento. En el caso de las mujeres, la frecuencia cardiaca se mantuvo ligeramente aumentada a lo largo de toda la prueba.
Durante la simulación las concentraciones de lactato no aumentaron con el aumento de la duración de la competencia, pero es dependiente del tiempo de realización de boulder anterior. Utilizando un análisis de regresión se determino que los cambios en las concentraciones de lactato dependen en la duración del intento, con un corte critico en el segundo 20. Distinguiendo así intentos de corta duración (<20 style="mso-spacerun:yes"> larga duración (≥20 s). Si el intento es de larga duración, las concentraciones aumentan, y si el siguiente intento es de corta duración, la cantidad de lactato “agregado” no excede a la cantidad de lactato removido, la concentración de lactato disminuye.
En el tercer estudio, de Michailov et al (2009), se midieron las características antropométricas y de fuerza de escaladores de elite de boulder que compitieron en una Copa del Mundo de Boulder. En la siguiente tabla les presento los resultados.
De los datos antropométricos se ve que los escaladores de elite tienen al igual que los escaladores de dificultad un porcentaje de masa grasa muy baja y una masa muscular cercana al 50% de la masa total del cuerpo los varones y al 40 % las mujeres.
Los escaladores varones tienen un valor 20% más alto en el test de fuerza de grip que los escaladores de dificultad (Watts et al., 2000), esto es debido a la naturaleza de la prueba en donde la fuerza es un requisito indispensable.
Conclusiones
El esfuerzo en este tipo de pruebas es de carácter intermitente , lo cual plantea algunos condicionantes específicos en la recuperación tanto intra-esfuerzo, como post esfuerzo en los distintos intentos y los distintos bloques. Una prueba dura más de 50 minutos, donde algunos descansos son obligados por el reglamento y otros son impuestos por el deportista en base a sus decisiones tácticas y estratégicas y su capacidad de recuperación. Cuanto más alto sea el nivel del escalador y más experiencia tenga, sin dudas dará menor cantidad de intentos, administrara mejor el esfuerzo, y por lo tanto sus tiempos de recuperación serán mayores.
Es fundamental utilizar medios específicos de entrenamiento que mejoren la capacidad de recuperación inmediata. La utilización de estímulos intermitentes (interbloque) es una excelente elección para mejorar esta capacidad, y soportar así con calidad los embates de las pruebas de boulder. A su vez, debido a la duración de algunos bloques (los que superan los 20 segundos) la acumulación de acido láctico debe ser removida con prontitud, para que no se sume la del siguiente intento o boulder, por lo tanto mejorar para mejorar la capacidad de remoción del mismo se pueden utilizar entrenamientos intervalados de alta intensidad.
Con respecto al tiempo de acción de los músculos (tiempo de contacto con las presas) el entrenamiento debería ser especifico para sostener esfuerzos intermitentes de muy alta intensidad de 5 a 8 segundos aproximadamente con una pausa excesivamente breve (<1>
Los niveles de fuerza para este tipo de pruebas es muy alto (un 20% mas que para la dificultad), por lo tanto la capacidad de fuerza es también otro de los objetivos primordiales. Para ello se deben utilizar ejercicios específicos de multipresa, system training , campus y sobre todo el boulder, que es el ejercicio específico de la prueba.
Un elevado porcentaje de masa muscular derivado del entrenamiento inespecífico de la fuerza puede llegar a ser contraproducente, ya que el escalador deberá trasladar su exceso de peso. Es por ello que todo aumento de la masa muscular sea específico y necesario para la superar las demandas de la prueba. Monitorear constantemente a través de la antropometría. Por lo tanto la masa muscular debería ser optima y la hipertrofia debería ocurrir solo en la musculatura determinante del rendimiento.
Referencias
1 – White, DJ and Olsen, PD. A time motion analysis of bouldering style competitive rock climbing. J Strength Cond Res 24: 1533-4287, 2010
2 – Billat, V, Palleja, P, Charlaix, T, Rizzardo, P and Janel, N. Energy specificity of rock climbing and aerobic capacity in competitive sport rock climbers. J Sports Med Phys Fitness. 35: 20-24, 1995
3 - Watts, PB, Newburry, V and Sulentic, J. Acute changes in handgrip strength, endurance, and blood actate with sustained sport rock climbing. J Sports Med Phys Fitness. 36: 255-260, 2000
4 - La Torre, A, Crespi, D, Serpiello, FR and Merati,G. Heart rate and blood lactate evaluation in bouldering elite athletes. J Sports Med Phys Fitness. 49: 19-24, 2009
6 – Michailov, ML, Mladenov, LV and Schoffl, VR. Anthropometric and strength characteristics of world-class boulderers. Med Sport. 13(4): 213-238, 2009
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